Жизнь после смерти... 50-летний Джанни Версаче погиб 15 июля 1997 года в Майами (США), но вместе с ним не ушла его мода. Дом «Версаче», заложенный четверть века назад, продолжает жизнь после смерти маэстро. Наиболее реальные шансы стать главным модельером фирмы «Версаче» -- у младшей сестры Джанни -- Донателлы Версаче.Феномен Версаче -- особый. Известность стилиста-итальянца родилась в Америке, куда на поиски счастья отправился молодой калабриец и вернулся на Апеннины в 1970-м богатым и знаменитым.Особенность коллекций-97? Стилист отказался от знака «Медуза». Он утвердил «союз» коротких кожаных юбок с вышитыми шерстяными
В зеленой рубашоночке... уходит от налогов По своей известности Карл Лагерфельд -- 59-летний уроженец Гамбурга, живущий в Париже, сотрудничающий с «Шанель» и с итальянским домом моды «Фенди», -- вошел в число стилистов первой величины. При своей немецкой расчетливости, французской осторожности и итальянской раскованности Карл Лагерфельд сумел объединить в себе за сорок лет творчества самые разные, порой противоположные качества, стал, по мнению журналистов, самым разносторонним и интернациональным стилистом планеты. В настоящее время, утверждают в Милане, он даже претендует на пост главного стилиста «Версаче».Если вам удалось после сфилат застать Карла Лагерфельда в его офисе, лаборатории в начале Больших бульваров в Париже, считайте, что очень повезло. Как говорят о германском «вундеркинде» с японским фотоаппаратом в руках -- Карле Лагерфельде -- он никогда не сидит на одном месте.Каковы новинки стилиста в 1997 -- 1998 годах?Шикарное черное вечернее платье с сильно декольтированным лифом, расшитым белыми лилиями. Обувь: сапоги-амфибии без каблука, будто бы топ-модели только что слезли с мотоцикла.В 1998-м Лагерфельд намерен разработать тему: «между Западом и Востоком». В самом деле, что может быть на «территориях» между Западом и Востоком и бывают ли таковые? Оказывается, бывают -- это «места расположения «новых русских» за границами России, тех, у кого в распоряжении большие средства, а в душе -- горячая любовь к модной одежде». Для них уже готова коллекция, в которой доминируют короткие юбки, пиджаки без пуговиц, а под пиджаками, понятно, -- ничего...ВЕРСАЧЕ.
Без блейзера, но в мини-юбке с разрезом донельзя... Что нового приготовил «король блейзеров» Джорджо Армани к летнему и осеннему сезонам-97? Первое и главное: в Париже, Милане и Лондоне маэстро не вывел на подиум ни одной модели в блейзере.Что это -- «закат» знаменитого костюма, изобретенного и доведенного до совершенства Джорджо Армани? Стилист на этот вопрос не отвечает, но дает понять: всему необходимы паузы, а с любимыми (включая и одежду) не расстаются. Блейзеры Армани по-прежнему выставляются во всех новых магазинах, открываемых маэстро в США, Англии, Германии. Первая покупка, которая была сделана в Нью-Йорке в новом «Эмпорио» (линия магазинов Джорджо Армани), -- блейзер.В июле 97-го Джорджо Армани исполнилось 63 года, но его «мироощущение, -- пишет миланский еженедельник «Панорама», -- на уровне тридцатилетнего человека. Нет! -- вдруг восклицает автор статьи, -- Джорджо всегда тридцать плюс столько же лет творческого опыта». -- Но все-таки, что изобрел Армани и предложил дамам в 1997 -- 1998 годах?-- Мини-юбки. Ультракороткие. Впервые с глубокими разрезами по бокам. Дальше уже нельзя... На юбках -- яркие цветы. Пиджаки своими линиями напоминают мужские, но не настолько, чтобы не определить, к какому полу относится субъект. В 1997-м «исповедую» веру в нестандартные тона: розовый, голубой, бирюзовый, малахитовый, аметистовый... Пальто преимущественно длинное. Элегантная синьора в новом платье должна мгновенно перевоплощаться как для окружающих, так и для себя.И еще один «философский вывод» Армани: надо уметь жить красиво. А одевать элиту всегда приятно, и особенно тех, кто очень богат...Карл ЛАГЕРФЕЛЬД.
В «космополитизме» не обвинялся, но главные усилия -- за рубежами Италии Стилисты не менее политиков и дипломатов умеют хранить тайны, создавать секреты там, где их, казалось бы, не может быть. В 1995 году в отделе печати римской фирмы «Валентино», чей знак «V» уже почти сорок лет пользуется мировой известностью, меня заверили, что Валентино не собирается двигаться на Восток, занимает «сдержанные» позиции по отношению к России и ждет стабилизации положения в нашей стране. Все разумно и обоснованно, подумал я, хотя и знал, что «V» ведет рекогносцировочные действия в Москве, боясь опоздать на «поезд западной моды», уже несущийся по просторам России. В его вагонах уже обосновались «Бенеттон», «Бьяджотти», «Карден», «Версаче», «Труссарди», «Уго Босс», «Эскада», «Калвин Кляйн» и другие.В итоге к лету 1997 года 65-летний Валентино открывает свой фирменный бутик в центре Москвы. Событие подано как главная сенсация первой половины 1997 года в области моды. И это близко к истине. Валентино Гаравани, отметивший 35-летие своей карьеры кутюрье, блистал на экранах телевидения, давал десятки интервью, свидетельствующих о том, что кутюрье полон энергии и творческих сил. Особенно тщательно Валентино проводит подготовку к показу своих коллекций в Париже и Нью-Йорке. «Elite a Paris» -- «конек» Валентино Гаравани в городе на Сене, где, как говорит кутюрье, «соблазн не умеет и не желает долго ждать». Для дам изюминка осени-97: длинное пальто с приподнятым воротником фисташкового цвета (любимый цвет Валентино). Для девушек -- маленькая, словно на куколку, юбка из шифона. Цвета -- черный и белый.Существует ли у стилистов представление об «идеальной женщине», для которой они создавали бы свои модели? У Валентино Гаравани такой образ есть: тело должно быть, как у Шарлотт Памплинг (рекламирует и мужскую и женскую одежду); грудь -- как у актрисы Шарон Стоун в фильме «Казино»; мускулы и спина -- как у топ-модели англичанки Наоми Кэмпбелл, волосы неповторимой Грейс Келли, шея Мареллы Аньелли (супруги почетного президента фирмы «ФИАТ» Джанни Аньелли). Такую идеальную синьору легко одеть на три «Э»: элегантно, экстравагантно, эмоционально для дамы и для окружающих.Джорджо АРМАНИ.
Но академик Франции позиций не сдает Пьер Карден -- академик Франции, дуайен цеха мировых кутюрье, объединивший в своем «Эспас» -- «Пространстве» -- итальянское происхождение, предпринимательский дух и д'артаньяновский энтузиазм, с которым он прибыл на покорение Парижа в 1945 году и нашел там своих «мушкетеров» в лице Жана Кокто, Кристиана Берара, Кристиана Диора, преуспел, получив около 30 самых престижных международных и французских наград....В «пространство-эспас Пьера Кардена» я окунулся много лет назад и не прекращал удивляться тому постоянному движению, в котором все предопределено и подчиняется одной великой и спокойной силе -- воле маэстро Пьера Кардена. Из парижского «Эспас» и штаб-квартиры на авеню Мариньи, 27, напротив Елисейского дворца, тянутся прочные нити в 163 зарубежных центра Кардена и почти тысячу бутиков с продукцией торговой марки «Пьер Карден» на всех континентах.-- Я живу, одержимый всеми музами и подверженный многим искушениям, -- говорит Пьер Карден. -- Чувствую ли я мой возраст? 75 лет! Конечно. Но мой принцип -- никогда не сдаваться, идти вперед.«Итальянский француз» Пьер Карден, подобно Галилею и Леонардо да Винчи, заставляет вращаться, двигаться в философском и практическом пространстве все, что подвластно его воображению, силе, таланту, творчеству. В его пространстве рождались коллекции одежды и мебели, фарфора и бижутерии, аксессуаров и парфюмерии, напитков и комплектов авторучек и карандашей... Но почему рождались? Они рождаются и сейчас. «Пространство Кардена» -- неиссякаемый источник художественных замыслов.В создании новых коллекций одежды особую роль играет друг и возможный преемник Кардена, 44-летний кутюрье из Неаполя, работающий уже более двадцати лет с маэстро, Серджо Алтьери.-- Я -- преемник Кардена? -- улыбается Серджо. -- Если так сказал маэстро, то это -- благословение. Но мы все на фирме (более 400 человек) -- лишь частицы его команды. Здесь, в ателье, -- аура и харизма Кардена, его мысль, дух, линии.-- Ни в одной коллекции Карден никогда не повторяется, но в каждое творение вкладывает свой характер. Доминирует черно-белый цвет, линии карденовские -- геометрические. Но Карден допускает все практичное и удобное, -- говорит Серджо. -- Для моделей 1997 -- 1998 годов найдена новая оригинальная ткань, внешне напоминающая лакированный каучуковый слой. Легкий, переливающийся, непромокаемый. Платья удобны для молодежи. Можно носить и днем, на работу, и вечером, в театр... Цена в магазине не должна превышать тысячу франков. В 1998-м коллекция будет состоять на весну -- лето из 130 -- 140 моделей. Вновь применим новые эластичные ткани, блестящие металлические аксессуары. Большое внимание уделим детской коллекции, но мы не спешим раскрывать планы.Валентино ГАРАВАНИ.
Огонек: МОДА -- 2000 Лучшее 2008 обсуждение Весь номер МОДА -- 2000Специальный раздел До конца XX века остались считанные годы. Мы думаем, что знаем и помним все оставленное нами в уходящем столетии, включая горы старой одежды и туфель. Но в чем мы с вами, дамы и господа, мадам и месье, леди и джентльмены, вступим в третье тысячелетие, какие костюмы, аксессуары и драгоценности будем носить? Пока для всех нас это -- тайна, секрет даже для тех магов-волшебников, которых называем стилистами, а раньше в разных странах -- кутюрье, сарто, портными, или, проще, для тех, кто нас одевает по последнему и не совсем последнему слову или «крику моды». К этому «крику моды» мы прислушиваемся по-разному, не всегда своевременно и реагируем в зависимости от соответствующего уровня культуры и жизни.«Мода-2000» в «Огоньке» -- это только первый шаг в дальнее путешествие -- в мир моды третьего тысячелетия, где у каждого стилиста свое королевство, свой храм, свой приход, свои приверженцы и поклонники.Под венцом «интернационализации» Ведущие стилисты -- участники самого престижного марафона сфилат Милан -- Париж -- Лондон -- Нью-Йорк для себя и своих «команд» разработчиков уже завершили 1997 год. В основном намечены линии верхней и нижней одежды, определены главные направления моды на 1998 год, который рассматривается многими дизайнерами как год «широкой, циклической интернационализации моды».Что это означает? В первой половине 90-х годов итальянская мода вышла за пределы Апеннинского полуострова, стала, по сути, интернациональной (примерно шестьдесят из ста прима-стилистов мира по национальности или происхождению -- итальянцы). Но подействовал «закон противоборства». Наступление на рынке одежды итальянских кутюрье встретило сопротивление американских, французских, английских, японских и других стилистов, готовых защитить «национальные интересы», перейти в контратаку, выбрасывая свои «десанты» на итальянской территории. При этом творческое кредо «кутюрье-интернационалистов» колеблется, словно маятник с большой амплитудой, от «ретро» в 30 -- 50-е годы до самого суперэкстравагантного стиля «ОЗЕ», пустившего сильные корни на исходе последних лет XX века. Возможно, в этой эклектике -- «мозаике» -- отражение эволюции вкусов, мышления стилистов и потребностей прогресса в производстве тканей, ибо сама мода начинается не с дизайна, а с... ткани. Именно от ткани, как от печки, «пляшет каждый конкретный кутюрье в каждой конкретной стране». В этом отношении «кутюрье-интернационалисту» легче, перспективнее и интереснее работать. И выше экономическая рентабельность. Около тридцати ведущих стилистов планеты (прежде всего из Англии, Бельгии, Японии, экс-Югославии, а также из Италии) проповедуют ультраоткрытый, «прозрачный стиль», используя соответствующие современные прозрачные, воздушные и эластичные ткани. Не случайно тенденциям женской одежды «Весна -- Лето» и «Осень-97 -- Зима-98» было дано название: «Много шума из ничего». С «шумом» все, казалось бы, ясно, а под понятием «из ничего» подразумеваются увеличение до «разумной бесконечности» открытых мест тела или почти символическое прикрытие их прозрачными тканями -- кисеей, газом, нейлоном. «Интим» -- нижнее белье в коллекциях многих кутюрье -- словно по команде, отменяется. Или более точно: верхняя одежда выполняет двойную роль -- свою и нижней одежды... И это совмещение, часто эстетически выигрышное, себя оправдывает, учитывая вкусы, особенно молодежи конца 90-х годов. В моде-97 властвуют светлые тона, окраски под животных -- леопарда, рысь, верблюда, зебру, жирафа, так называемые полосато-волнистые рисунки и узоры на тканях. Наряду с «классикой» самые модные цвета -- ярко-желтый, оранжевый, зеленый. Главные требования к коллекциям одежды -- элегантность, практичность, экстравагантность.Модели мужской одежды в 1997 -- 1998 годах представлены на подиумах минимально, а некоторые стилисты полностью игнорируют «сильную половину». Чем объяснить этот феномен? Мужчины стали... активно претендовать на собственные отдельные конкурсы, но до официального «развода», до «раздела имущества» пока дело не дошло.Но все-таки на пороге XXI века универсальность домов моды, которые готовят самые разнообразные коллекции на «все случаи жизни», подобно Пьеру Кардену, Версаче, Гуччи и другим, превалирует в практической деятельности стилистов, умело компенсирующих за счет успеха одних коллекций спад в популярности других.Серджо АЛТЬЕРИ -- преемник Пьера КАРДЕНА.
Комментариев нет:
Отправить комментарий